Что входит в понятие индустрия моды. Индустрия моды

О том, какие тенденции сегодня отмечаются на российском фэшн-рынке, какие актуальные проблемы и вызовы стоят перед отраслью, с Александром Шумским, учредителем и главой Национальной палаты моды, поговорил Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли.

Виктор Евтухов: Интересно послушать мнение эксперта в сфере моды о том, как сегодня развивается этот рынок. Мы редко говорим о моде как о части легкой промышленности. Мы чаще говорим о создании тканей, материалов, о том, что легкая промышленность - это не только производство обуви и одежды, но и отрасль, которая обеспечивает потребности и интересы важных отраслей - сельского хозяйства, строительства, медицины, автомобилестроения, энергетики. При этом мы забываем о моде. Существует ли она в России?.. А ведь модная индустрия - это важно, и, если смотреть историю моды, то, какой она была в Российской империи, СССР, современной России, то мы увидим, что то, как человек выглядит, во что он одет, всегда определяло его отношение к тому или иному социальному классу: крестьяне, рабочие, военные, помещики, правители...

После Октябрьской революции в России появился новый стиль, рабочий, мода - народу, конструктивизм. Далее мода продолжила меняться вплоть до наших дней. Однако именно после революции произошли изменения и возник тренд, который прослеживается и сейчас: если раньше коллекции отшивались в больших или средних модных ателье, то после революции появились промышленные коллекции, которые отшивались на крупных фабриках.

Вопрос в том, что сегодня мы должны делать с современным российским рынком моды? Добиваться коллаборации дизайнеров с крупными промышленными предприятиями и отшивать промышленные коллекции или стимулировать малые бизнесы, создающие небольшие сегментоориентированные ателье?

Александр Шумский: Мода относится к легкой промышленности, но это потребительская ее часть. Если мы говорим о новых материалах, сельском хозяйстве - это все сегменты b2b. А мода работает с конечным потребителем, это потребительский рынок, и так во всем мире. Рынок одежды и аксессуаров в России оценивается примерно в 2-3 трлн рублей, этот рынок и есть весь рынок моды.

При этом, мне кажется, нельзя ставить вопрос, как лучше сегодня идти: путем коллаборации или развития малого и среднего бизнеса. Это немного разные темы. В России, если говорить о моде как о дизайне, это микро- и малые предприятия, даже средних компаний среди них немного. Поддержка этого сектора так или иначе будет способствовать развитию индустрии моды. С другой стороны, сбрасывать со счетов взаимодействие дизайнерских бюро и ателье с большими промышленными брендами, фабриками, заводами не нужно. Есть два фактора, влияющих на отрасль, - дизайн и цена. Снижение цены обеспечивают крупные промышленники, а дизайн обеспечивают дизайнеры. Это принципиальный момент.

Сама индустрия моды во всех странах, и в России в том числе, будет строиться от дизайнеров. Ведь когда человек приходит покупать ту или иную вещь, хоть в ГУМ, хоть на рынок, где у нас существует четверть всей торговли одеждой, он так или иначе руководствуется своими представлениями о прекрасном, обращает внимание на дизайн. Покупая даже майку за 100 рублей, он выбирает из ряда предложений, эмоциональный момент все равно присутствует. В этом, собственно говоря, и заключается сила этой индустрии и весь ее психологизм.

Мы в Национальной палате моды насчитали порядка 3000 российских брендов. Их на самом деле больше раза в два, но заметных брендов - порядка 3000. Их количество удвоилось в последние два-три года. И все они находятся именно в сфере малого бизнеса.

Российские онлайн-магазины представляют порядка 1000 брендов, которые позиционируются как «Сделано в России». Из них всего 1-1,5% находится в онлайн-магазинах на тех же принципах, что и западные бренды, то есть их закупили. Остальные находятся на консигнации, несут риски продаж, возвратов.

Виктор Евтухов: Получается, что и бизнесом это не назовешь, сплошные риски?..

Александр Шумский: Да, риски большие, если, например, возврат большой. Российские бренды не закупают на стоках, как это делают с западными брендами. Вы же понимаете, что «Стеллу Маккартни» никто в Россию не поставит на реализацию, а российские бренды именно так и работают.

Соответственно, говоря о российском рынке, 3/4 его, а то и больше, это импорт, и никаких мер тут не предпринимается. Конечно, это рынок, и здесь надо быть аккуратнее с регулированием, по большому счету мы не можем и не должны никого ограничивать, но уравнять условия для иностранных и российских производителей надо.

Виктор Евтухов: Расскажите, пожалуйста, какие еще актуальные проблемы есть в индустрии моды, в частности, при организации бизнеса?

Александр Шумский: Важен вопрос образования. В Москве порядка 40-50 учебных заведений, которые готовят дизайнеров по образцу 1956 года. Их, конечно, учат работать с соцсетями, но не учат вести бизнес в современной реальности. Эта проблема должна быть решена в ближайшее время. Людей надо учить работать на новых маркет-плейсах, с современными потребителями и их запросами и т.д. Если не готовить дизайнеров соответствующим образом, весь тот креативный потенциал, который есть у российской моды, мы можем просто растерять даже на собственном рынке.

Виктор Евтухов: Чувствуете ли вы сегодня интерес к российским брендам?

Александр Шумский: Очень большой. И мы фиксируем во всем мире его. При этом отмечу, что везде сменилась модель потребления одежды: маленькие бренды стали актуальны во многих странах, и этот тренд растет. Да, маленькие бренды никогда не станут гигантами, например, Prada с многомиллиардными оборотами. Но, когда малых дизайнеров становится 300 тыс., они сопоставимы и с Prada.

Виктор Евтухов: Российские дизайнеры сетуют, что сложно развивать свои коллекции, находить производство для них. С другой стороны, промышленники говорят, что не найти дизайнеров, представивших свои коллекции. Есть ли на российском рынке примеры успешных совместных проектов, коллаборации дизайнеров и промышленных предприятий?

Александр Шумский: С участием Минпромторга мы делали такие коллаборации, сводили крупных промышленников с дизайнерскими брендами. Успешный пример коллаборации, который мы сделали три года назад, - дизайнер Алена Ахмадуллина и бренд Mona Liza.

Виктор Евтухов: Он чем-то закончился или развивается?

Александр Шумский: Он продолжается, они совместно выпускают все новые и новые коллекции.

Но с промышленниками есть другая проблема. Российским дизайнерам действительно негде производиться - они не могут прийти на фабрику, на ту же «Большевичку», и заказать небольшое количество костюмов даже по большой цене. «Большевичка» может отшить несколько сотен тысяч костюмов. Соответственно, у нас не развито мелкое серийное производство. По сути вся модель организована еще в период до Октябрьской революции, более 100 лет назад. Это были сети надомных швей тогда, и до сих пор мелкое серийное производство представлено таким образом. На такой модели качественно строить индустрию моды бессмысленно.

Мелкая серия - вообще мировой тренд. В последнее время я часто бываю в Китае на различных форумах моды. Так вот, китайские крупные предприятия стали переориентироваться с крупных тиражей на средние - раньше брали в производство от 10 тыс. единиц, а теперь берут и 100 единиц. Понятно, что они выставят за такой тираж счет как за 2000, но переориентирование идет. Возможно, и у нас есть смысл рассмотреть эту модель.

Виктор Евтухов: Еще одна важная тема, которую хотелось бы затронуть, - создание модного кластера в Санкт-Петербурге. Об этом было объявлено на ПМЭФ. На ваш взгляд, правильное ли это решение? Может ли стать Санкт-Петербург базой модного кластера, в том числе промышленного производства больших коллекций одежды?

Александр Шумский: Концепцию модного кластера в Санкт-Петербурге разрабатывала Национальная палата моды. Я уверен, что Санкт-Петербург может стать большой экспериментальной площадкой, ведь там есть и производственные мощности, и большое количество талантливых дизайнеров. Нужно отработать модель взаимодействия креативного класса и производителей, и Санкт-Петербург в этом плане идеально подходит.

Виктор Евтухов: Многие говорят, что сегодня индустрия моды становится все технологичнее - применяются цифровые технологии, автоматизация. По прогнозам, швейные роботы заменят в ближайшие годы человеческий ресурс в Китае. Ваше мнение - возможно ли это у нас?

Александр Шумский: Сегодня индустрия моды во всем мире вступила в период технологической революции. Схема производства и распространения одежды, которая применяется сегодня, была разработана 100-200 лет назад. А это порядка $1 трлн. И, конечно, это должно поменяться. В прежнем режиме индустрия не может оставаться и развиваться. Изменения уже происходят стремительно. Роботизация только начинает приходить в индустрию моды, но уже очевидно, что швея - это профессия прошлого.

Что касается распространения роботизации, то производители оборудования уже готовы предоставить полностью роботизированные решения, но пока фабрики заказывают автоматизацию только того или иного процесса - например, автоматизацию пришивания карманов, пуговиц и т.д. Те или иные процессы дают большой процент брака, и поэтому происходит частичная их автоматизация.

Виктор Евтухов: При этом любая технология автоматизации на первом этапе повышает издержки.

Зато потом производитель может вырваться вперед, вырасти, производить более дорогие продукты. Просто этот момент - модернизации, внедрения технологий - нужно пережить.

Российский государственный профессионально-педагогический университет

студент бакалавриата очной формы

Сайфидинов Б. С. доцент кафедры экономических теорий, Российский государственный профессионально-педагогический университет; Корнеева В. Е. студентка группы ДК-402, Российский государственный профессионально-педагогический университет

Аннотация:

В статье рассматривается появление индустрии моды и начало соприкосновения ее с экономикой, примеры взаимосвязи изменений в моде и экономике, положительные и отрицательные аспекты.

The article examines the emergence of the fashion industry and the beginning of contact with the economy, examples of the relationship of changes in fashion and the economy, both positive and negative aspects.

Ключевые слова:

экономика; мода; индустрия моды; взаимосвязь экономики и моды.

economy; fashion; fashion industry; the links between the economy and fashion.

УДК 33

Существует гипотеза, что длина женской юбки зависит от состояния экономики, что толкает на вопросы: «в чем причина взаимосвязи экономики и моды и когда, эта взаимосвязь, появилась?».

Индустрия моды, с каждым годом, все больше влияет на население и занимает ключевое место в экономике развитых стран.

По зарубежным оценкам, на данный этап времени, более 2/5 всего мирового производства товаров и услуг приходится, прямо или косвенно, на индустрии связанные с модой. С начала века сфера моды, удовлетворяющая вкусы населения, предоставляемые для эстетических потребностей человека, имеет самые высокие темпы развития, при этом влияя на состояние смежных отраслей. Экономика моды берет в оборот сотни миллиардов долларов и, при этом, обеспечивает работой ¼ рабочих мест, благодаря чему, бюджет страны - возрастает . Эта статистика показывает, что экономика моды стала ключевым источником расходов для потребителей и ключевым источником доходов для производителей и стран, которые стали эталонами моды. Как это все начиналось.

Сама мода, как социальный феномен, известна еще с античных времен, но лишь в период с 1800-го по 1960-е производство модных атрибутов постепенно превратилась из малого бизнеса в массовое производство, и стало индустрией. Мода стала фактором экономического роста и результатом разумной деятельности человека.

В период с 1950 - 1960-е, в развитых странах, появляется общество массового потребления и развивается система прогнозирования моды. Впоследствии, появляются фирмы по анализу тенденций развития моды, которые помогали массовому производству готовых изделий принимать «масштабные» и долгосрочные решения о производстве и закупке необходимого сырья и оборудования. Так как, производители стали зависеть, не только от, нововведений дизайнеров, но и от того, какое сырье имеется в наличии, а, производитель сырья, в свою очередь, зависят от того, какое сырье имеется в наличии у них. К примеру, производители одежды зависят от идей дизайнеров и материала, для пошива одежды, который предоставляют поставщики, а они, в свою очередь, зависят от того, какое сырье и нити у них имеются в наличии. Для всего нужно время, а мода, как известно, не ждет, а движется вперед и очень быстро, поэтому, что бы производство не «прогорело» необходимо заранее знать, что будет в будущем.

Начиная с этого периода и по наше время, экономика моды делится на: товары «от-кутюр» (индивидуальные заказы для высших слоев общества) и «прет-а-порте» (массовое производство товаров для среднего и малого слоев общества). В период с 1960 - 1980-е Париж занимает ведущую платформу экономики моды; самые известные дизайнеры: Кристиан Диор, Юбера Живанши, Коко Шанель, Ива Сен Лоран и др. менее известные кутюрье.

Начиная с 1990-х годов и по наше время, индустрия моды расщепляется и занимает все больше мест на рынке экономики. Сейчас состояние экономки, почти, на 40% зависит от того, что происходит в индустрии моды, состояние индустрии моды зависит от того, какое состояние экономики на 40%; на 30% - от сырья, необходимого для производства товаров моды и нововведений и на 30% - от потребителей, их желаний и потребностей.

Мода, еще с античных времен, считалась привилегией высших слоев общества, показатель статуса и возможностей человека. С античных времен и, примерно, по 1800-е года, мода и экономика, примерно так и взаимодействовали, т. е. чем выше экономическое состояние страны и людей, живущих в них, тем моднее, эта страна, выглядит. По этой причине многие страны, в свое время, стали модными столицами - Париж, Прага, Милан, Лондон, Нью-йорк и другие менее известные столицы мод.

Начиная с 1800-е годы и по наше время взаимосвязь экономии и моды - сильно углубилась, т. е. мода постепенно расширяла свое влияние на экономику, на различные ее составляющие. Сейчас мода не может развиваться, полноценно, не входя и не затрагивая экономику, а экономика стран, в свою очередь, потеряет свой основной доход.

В рыночной структуре управления процедура коммерциализации объял все области человеческого труда, включая области творчества и интеллектуальной работы. Принципы экономических связей придают давним, отдаленным от экономики понятиям в культуре, искусстве, спорте предпринимательские оценки и характеристики, с которыми они втягиваются в общую конструкцию рыночной экономики. Безусловно, что в эту процедуру втягивается и такая неопределенная область деятельности человека как становление моды. Появляется нестандартный экономический механизм постижения и введения новых направлений моды, включая структуру отстаивания творческих замыслов, правил ценообразования, объединение работ творческих групп и их взаимодействия, сбытовых предпринимательских систем. Мода преобразуется в объект предпринимательского труда. Рыночная конструкция выделяет в ней определенные характеристики, которые гарантируют получение дохода, а, стало быть, переводят ее в пространство экономических отношений.

Появление стилистически и художественно новых изделий, в которых ожидается действительно спрос в социуме, требует коллективного труда внушительного числа людей и производственных предприятий. Мода имеет двоякую природу: она - культурное явление и в то же время один из критериев производства, напрямую связанный с технологической стороной. Кроме подготовки новых изделий, надлежит сформировать социальное понимание, что новое преобразование отражает современнейшее направления их развития, а также утвердить это направление как тренд прогресса.

В этом направлении можно рассуждать об экономике моды как о комплексе экономических форм, инструментов, используемых наравне с творчеством по созданию новых моделей и облика изделий, художественной литературы, по организации досуга и традиционным занятиям многих людей, по воплощению творческих идей в настоящие изделия, их реклама, формирование социального понимания. Надлежит обеспечить создание неповторимых творческих идей, их реализация, производство и продажа этих новых (модных) изделий, приобретение нужных материалов, оборудования, распространение рекламы, обслуживание покупателей, т.е. функционирование того, что в комплексе поспособствует использовать привычное в экономике понятие «индустрия моды».

Разумеется, функционирование такого производственного комплекса вытекает за границы воображаемого развития формирования концепций моды как преобладающее направления в модели вещей, стиля поведения, образа жизни. Речь идет о параллельном развитии особой области национального хозяйства по весомому осуществлению в определенных вещах концепций моды. Впрочем, это не исключает, а лишь подтверждает связь индустрии моды с экономикой.

До сих пор общество демонстрирует через вещь свой статус и благосостояние, но, в отличии, от античного времени, вещи дорожает во много раз, только при условии, что эта вещь имеет логотип и идею, вложенную в появление это вещи, которые ценится во всем мире.

Культура, потребности, знания, присущие человеку, рождаются в изделиях как символ, ставший предметам купле - продажи. Все нематериальное разнообразие творческой деятельности и социальных отношений в обществе потребления приводится к появлению системы социально-экономического статуса человека через рыночный механизм купли-продажи престижных вещей. «Человека характеризуют его вещи...», — почти полвека назад писал Ж. Бодрияр . Сегодня преобладает не предмет, а символы предмета. Для производителя имидж — это все. Сегодня на высоте (а завтра будут еще выше) не материальные товары, а их нематериальные активы — бренды и услуги (соответственно имидж, упаковка и качество обслуживания).

В наше время индустрия моды принадлежит, в большей степени, частным производителям, потому что это очень прибыль, особенно в связи с направлениями моды и увлечением потребителей модным тенденциями.

Сейчас приведем конкретный пример, влияния экономики страны на моду.

Появление в 2008 году моды на «рваные джинсы», а в следующем году появление моды на «рваную одежду». Этот стиль появился потому, что в то время в стране начался экономический кризис, качественные материалы для производителей как индивидуального, так массового пошива, были очень дороги, и проблематично их было приобрести, и поэтому решили, приобретать материалы, которые дешевле, это привело к тому, что появилось много дефектного материала. Чтобы не «прогореть», производители решили отшивать из некачественного материала и выдавать эти изделия за модные, а эту идею потом «подхватили» и дома мод. Получилось, производители не только не «прогорели» во время кризиса, но и хорошо заработали. В тот год их экономическое состояние повысилось.

Это пример того, как моды влияет на экономику.

Появление моды на женское нижнее белье. Эта мода появилась давно, во времена, когда женщины стали возвращаться к женственности. Нижнее белье, особенно красивое, женщины хорошо покупали, даже за большие деньги. Производители заметив, что женщина за красивое, качественное и удобное белье готова платить любые деньги. Эта статистика сохранилась и по сей день, если у женщины достаточно средств, она готова их отдать самое лучшее нижнее белье. И это приносит производителям большие деньги. В наше время Российские производители не могут предоставить нашим женщинам то качество и красоту, которая необходима, поэтому приобретают товары во Франции, Италии и Германии, что улучшает экономику этих стран.

Вывод: мода - это экономический фактор, экономический двигатель. Мода играет огромную роль в экономической системе, а от состояния экономики в стране влияет на моду. Их влияние циклично, которое, если разорвать, может привести к неизвестным последствиям.

Как однажды сказал известный мыслитель, Григорий Ковальчук: «Мода - один из способов доставлять радость маленьким людям за большие деньги».

Библиографический список:

1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2009.
2. Таксанов А. «Мода: человеческая слабость или мотор экономики?» http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1049970180

Рецензии:

10.12.2015, 9:28 Орлова Дазмира Васильевна
Рецензия : это публицистическая, не научная статья. Она может представлять интерес для молодых людей и может быть опубликована. Правда, литературу желательно осовременить.

Становление модной индустрии связано с параллельным развитием престижного потребления и «общества массового потребления».

До конца 19 в. индустрия моды отсутствовала, хотя сама мода как социальный феномен известна с античных времен. Дело в том, что пока уровень жизни основной массы населения оставался низким, ее потребление ограничивалось предметами первой необходимости с чисто функциональными свойствами. Модные товары (ювелирные украшения, изысканную одежду) покупали немногочисленные аристократы и богачи. Массовое производство модной одежды не могло возникнуть, пока не начал складываться массовый средний класс.

Этапы развития индустрии мод лучше всего заметны на примере производства модной одежды.

В период примерно с 1890-х до 1960-х производство модной одежды и аксессуаров постепенно превращается из мелкого бизнеса в массовое производство и становится индустрией. Еще в середине 19 в. появились специальные журналы мод, которые рассказывали о тенденциях текущего сезона и ассортименте модных магазинов (о том, что «носят в Париже»).

В 1950-1960-е, в период формирования в развитых странах общества массового потребления, развивается система прогнозирования моды. Появление фирм, специализирующихся на анализе тенденций развития моды, связано с тем, что массовое производство готовой одежды требовало принимать «масштабные» и долгосрочные решения о производстве и закупках. Поэтому производитель массовой готовой одежды начал зависеть не только от «причуд дизайнера», но от того, какие ткани предлагает их производитель. Тот, в свою очередь, мог предложить только то, что позволяло изготовить сырье и нити, которые были в наличие на рынке на данный момент. Чтобы на прилавке появилось платье модного цвета, актуальной фактуры и оригинального фасона, надо было за 3 года до этого внести изменения в технологию выращивания хлопка и одновременно создать формулу для производства красителя будущего полотна. Поэтому возникла система прогнозирования, которая предсказывала изменение доминирующей тенденции.

Начиная с этого периода, экономика моды разделилась на два уровня - товары «от кутюр» (индивидуальные заказы для элиты) и «прет-а-порте» (массовое производство для среднего класса). Именно 1960-1980-е стали эпохой знаменитых парижских кутюрье - Коко Шанель, Кристиана Диора, Ива Сен Лорана, Юбера Живанши и др.

С 1990-х в индустрии модной одежды господствует «плюрализм», при котором трудно говорить о каком-либо едином доминирующем стиле, тенденции дробятся на множество трендов. Параллельно с этим нарастает скорость изменений, поскольку информация о новых стилях моментально распространяется благодаря новым средствам коммуникации. Если ранее индустрия моды ориентировалась на взрослых и состоятельных покупателей, то к концу века мода заметно «омолодилась». Наконец, произошло снижение роли талантливых стилистов - теперь моду задают не столько талантливые дизайнеры и не столько столицы мод (как Париж, Лондон и Нью-Йорк), сколько фирмы-производители, пропагандирующие узнаваемые бренды.

Схожие тенденции - переход от доминирующего стандарта к множественности стандартов моды - можно отметить и в развитии других рынков модных товаров.

Индустрия моды формировалась как феномен западноевропейской цивилизации, и вплоть до конца 20 в. ее не затрагивали инокультурные влияния. Глобализация 20 в. привела не только к трансляции европейской моды по всему миру, но и к проникновению в эту индустрию влияний стран Востока. В Японии появились производители модных товаров международного уровня (Исси Мияке, Йоши Ямамото и др.), всемирно известен парижский кутюрье японец Кензо Токада. Поскольку ожидается, что в 21 в. воздействие восточной культуры будет расти, следует ожидать и определенной «ориентализации» индустрии моды.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Становление моды как культурной и идеологической системы во Франции, ее регулирование и демократизация во времена революций. Иерархия статусов и норм в современной модной системе. Движущие силы и механизм глобального распространения французской моды.

книга , добавлен 21.12.2013


Сущность феномена моды в жизни человека, основные психологические механизмы его формирования. Характеристика и социально-психологические функции моды. Особенности читательской моды. Читательская мода как феномен культуры. Детская читательская мода.

реферат , добавлен 25.08.2012


Понятие моды, ее распространение и основные тенденции. Описание элементов европейской моды, присущей эпохе XVIII в.. Особенности ее влияния на моду других стран, в частности, России. Общая характеристика мужского и женского костюма в России в XVIII веке.

курсовая работа , добавлен 12.03.2013


Обновление образа респектабельного Дома моды Диора Д. Гальяно. Его первая коллекция, начало творческой деятельности, придуманный им образ принцессы Лукреции. Самый экстраординарный кутюрье высокой моды, представивший вавилонское смешение стилей культур.

контрольная работа , добавлен 22.06.2016


Рассмотрение основных стилей моды 1980-х годов. Сравнительный анализ конструктивных элементов моды 1980-х годов и современной моды. Характеристика формы лацканов в женской одежде. Покрои рукава, плечевого пояса и оформление горловины в моде 1980-х гг.

курсовая работа , добавлен 16.09.2017


Характеристика индустрии моды в период Второй мировой войны. Исследование особенностей гражданской одежды для женщин и мужчин. Анализ мира "высокой моды" в конце войны. Создание театра моды. Описания пальто, костюмов и вечерних платьев военного времени.

контрольная работа , добавлен 22.01.2014


Понятие моды и фазы ее развития. Начало французской моды. Вкус французского двора Людовика XIV и его влияние на европейскую моду. Костюм эпохи Барокко. Особенности мужского костюма и женского платья. Мужская и женская прически. Украшения и аксессуары.




Мода интересная тема – она находится в вечном круговороте идей и их повторений. Мир моды вращают дизайнеры, фотографы, модели, журналисты и редакторы глянцевых изданий. Дома моды влиятельны и всесильны, они создают моду и конкурируют между собой. И всё это на виду у нас с вами: читателей, зрителей, потребителей, жаждущих шоу и мечтающих о роскоши. Но это только на первый взгляд. На самом деле самые известные и именитые дизайнеры и редактора глянцевых журналов лишь наёмные рабочие. Пока они успешны, они наплаву, как только они допустят ошибку, им сразу же находят замену. Яркий пример тому устаревший Юбер де Живанши, или же скандальный Джон Гальяно. А кроме идей и людей, способных творить, мир моды создают ещё и большие деньги, и возможность их заработать. Мода – это не только творчество, это ещё и бизнес, который временами жесток. Givenchy, Louis Vuitton, Vogue. Не правда ли, говорящие названия? А с чем можно связать LVMH, PPR, Condе Nast? Вряд ли большинству из нас они о чём-нибудь говорят.





Правители индустрии моды - корпорация LVMH.




Но вот, что интересно, читая о том или ином дизайнере, о том или ином Доме мод, и будучи достаточно внимательным читателем, оказывается, что, то и дело можно заметить загадочную аббревиатуру – корпорация LVMH. И если поинтересоваться, то именно этой корпорации принадлежит Дом моды Givenchy, именно ей принадлежит известный во всём мире бренд Louis Vuitton, ей принадлежит Kenzo, ей принадлежит Parfums Christian Dior. Но не только мода, LVMH, к примеру, ещё владеет и известным коньячным французским домом Hennessy. Корпорация LVMH охватывает всё, что касается предметов роскоши и шика.




И действительно, корпорация LVMH продаёт предметы роскоши. В основном это дорогие спиртные и вдобавок легендарные напитки (коньяк, вино) плюс мода. LVMH была образована в 1987 году после слияния Mo?t Hennessy и . И на сегодняшний день LVMH является лидером на мировом рынке предметов роскоши. Конкурентом французской LVMH остаётся разве что итальянская Gucci Group (им, к примеру, принадлежит бренд Alexander McQueen), которая в последнее время стала также французской и подчинена PPR, и швейцарская Cie Financiere Richemont. Вот они, те, кто создают мир роскоши и глянца. Истинные хозяева мира моды.




Первое фото Бернар Арно, второе - Франсуа Пино.










Принадлежит PPR, а PPR – это компания, принадлежащая Франсуа Пино. LVMH принадлежит Бернару Арно. Арно и Пино, вот кого можно назвать королями, а, возможно, и императорами мира моды. Одно время они даже пытались дружить семьями, но из-за борьбы за Gucci их дружеские отношения окончательно разладились. Франсуа Пино по версии журнала Forbes находится на 77 месте среди самых богатых людей планеты. Бернар Арно является самым богатым человеком Франции. Всё же Франция есть Франция, самый богатый человек этой страны занимается модой и вином, всё как положено. А Пино еще принадлежит аукционный дом Christie’s. Бернар Арно же купил третий по величине аукцион Philips. Впрочем, недавно Франсуа Пино вышел на пенсию и разделил свой бизнес между своими четырьмя детьми (его сын Франсуа-Анри возглавляет сейчас компанию PPR), Арно же пока на пенсию не собирается.









Третий крупный игрок в мире роскоши и шика швейцарская корпорация Cie Financiere Richemont была основана в 1988 году южноафриканским бизнесменом Йоханом Рупертом, сыном южноафриканского магната Антона Руперта. Сегодня данной корпорации, к примеру, принадлежит известный на весь мир бренд Cartier, который занимается производством ювелирных украшений и часов, или же известный производитель часов Vacheron Constantin также находится в её собственности.









Индустрия моды и глянцевые журналы – компания Condе Nast.




В мире глянцевых журналов лидирует компания Condе Nast. Мы говорим Glamour, GQ, . И всё это подразумевает Condе Nast. Ведь все эти журналы принадлежат издательскому дому Condе Nast Publications. Основателем этого издательского дома стал американец Конде Монтроз Наст (1873-1942) , юрист по образованию, свою карьеру начал менеджером по рекламе в журнале «Колье». Сегодня Condе Nast активно развивает и своё присутствие в Интернете. Так американский GQ стал первым цифровым журналом, который можно было купить и читать на iPhone. Condе Nast принадлежат и многие сайты о моде, дизайне, бизнесе, к примеру, portfolio.com, или же в России: www.tatler.ru, www.vogue.ru.









Вот так изменилась индустрия моды, глянец и модные бренды за последние годы. Они уже редко принадлежат их создателям дизайнерам и журналистам, а входят в состав крупных корпораций, где каждый участник словно винтик, деталь механизма выполняет свою функцию. Хорошо это или плохо? С одной стороны грустно, что прошли времена великих кутюрье и высокой моды в ее первоначальном понимании, а с другой стороны большие корпорации могут позволить себе намного больше, чем отдельно взятые дома моды. Благодаря этому индустрия все быстрее и быстрее несется вперед – мы получаем новые предметы роскоши, новые технологии и самое главное модная одежда стала доступна практически всем и каждому.




LVMH, PPR, Cie Financiere Richemont и Condе Nast, запомните эти имена, именно им принадлежит современная индустрия моды.